或者就是有空的日子母亲就会做手擀面
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  《夜航船》记录:“魏作汤饼,晋作不托。”张岱自注:“不托即面,简于汤饼。”我国早时风俗,只要伏日吃面之说。北齐宋懔《荆楚岁时记》:“六月伏日进汤饼,名为辟恶。”至于华诞吃面之俗,似始于《唐书·王皇后》:“阿忠脱紫半臂,易斗面为华诞汤饼耶。”这位阿忠把衣服脱下来换斗面,为的是做华诞汤饼,为什么必然要吃华诞汤饼呢?由于古时生男孩称“弄璋之喜”(璋:宝玉,《诗经·小雅斯干》:“凡生须眉,载寝之床,载衣之裳,载弄之璋。”)。唐时,就有要举行汤饼宴贺弄璋之喜之俗。刘禹锡有诗《赠进士张盥》:“忆尔悬孤日,余为座上宾。举箸食汤饼,祝辞添麒麟。”苏东坡有《贺人生子》:“甚欲去为汤饼客,却愁错写弄璋出。”为什么唐时就要当“汤饼客”,必食汤饼呢?宋人马永卿在《懒真子》中,就认为“必食汤饼者,则世欲所谓‘长寿’面也。”面条,其时已成了祝愿重生男儿天保九如的意味,这种世俗不断沿袭下来。

  都知我爱吃面条,姐姐时常从陌头的轧面店里捎一点送来,无法机械轧的面虽划一都雅,却不筋道,我老是吃不惯。而从超市里买回的便利面、挂面,不管怎样玩弄,总贫乏手擀面特有的香味。

  从小吃面食,此生便与面食结缘。出格是手擀面,无论走到海角天涯,吃遍山珍海味,仍然情有独钟。流落在城市里,总爱去面馆吃一碗手擀面。

  家里每小我过华诞,节假日,或者就是有空的日子母亲就会做手擀面。捣几瓣蒜,加上一大把辣椒,那味道、那口感店里的三鲜面底子没法比。我们常常是吃了一碗还要再添一碗,吃得大汗淋漓,全身舒畅。自古以来,面条带给人们的就是期盼和温暖。过华诞一碗面条饱含了父母长辈几多等候和祝愿。

  手擀面是北方的日常主食,通称面条。连几岁的孩子都晓得什么叫面条,面条何等好吃。说它娇贵,是由于在六七十年代,面条于我们这里仍是一种罕见饭食。那时小麦的产量极低,每亩只打百十来斤,像此刻一年到头吃白面,其时是不成想象的。那时候,糊口还比力坚苦,物质比力窘蹙。只要到了收麦后,家家户户新打的小麦,新磨的面,雪白、荧亮,阵阵麦香。颠末主妇的一双巧手,和、拌、揉、擀、切,一碗手擀面便热气腾腾地呈了上来。面条白亮,葱花绿油,辣子火红,等吃到嘴里,滑爽、劲道、可口,色香味俱全。这手擀面,生于此、长于此的先人们吃了一辈子,都没有吃厌。

  人们常常抽象地用“大块吃肉,大碗喝酒”来描述北方人的狂放豪放。其实最实在的北方人是“大碗吃面,大口喝汤”。呼里哗啦,一大碗面一口吻干个底朝天,最初来碗面汤,便感觉仙人似的。下地干活,上山砍柴,有使不完的劲。

  手擀面,和面是第一关。面馆里的师傅们把面粉放在案板上,两头扒个小坑,细细地浇淡盐水,边搅拌,习惯吃硬就少加点水,反之多加点水。这软硬全凭经验和感受。要频频的揉才行。面是越揉越劲道,揉上几十遍才好吃。有句鄙谚叫“打垮的媳妇揉倒的面”。过去,北方的汉子不会哄女人,性质又躁,降服本人的媳妇只会用暴力,汉子动真的了,女人也就和顺了,所以就如许比方。揉面也是个费事的活,手上要用力,腰身也要随上劲,如许揉出的面才匀。揉好的面团,不像是做拉面,要扣在盆下面醒一醒,而是间接擀。拿一根两尺摆布长短的擀面杖,把面卷成筒状,像是跳舞家,站着弓步、弯着腰,跟着擀面杖敲击面案的节拍,身体一前一后,一路一伏,双手跟着滚动的擀面杖前推后拉、内合外拓,姿势委婉漂亮。两头还要摊开几回,撒上干面,换个标的目的再卷在面杖上擀,包管面张圆而均匀。直到把面饼擀成比纸略厚的面张。如斯频频几遍,至到面张薄而有质,然后一层一层按十公分宽叠起。这时,就要耍刀功了。跟着刀与案急管繁弦般的交响,橡皮筋般细的长面一圈圈切下,每切出一碗的量,便将最上面的一层用手收住,腕子上用劲猛一下抖开,晾在面案上,等着下锅。煮面也有讲究,先是盖着锅盖煮,等锅开了点一次凉水,敞着锅煮,两头还要点二次水才出锅。这叫“三滚一捂”。还有头锅饺子二锅面的说法,煮

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